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乡愁的味道，在胃里
秦莉萍
还未走进厨房，就闻到了蒸煮的腊味，香味浓郁，直撞鼻翼。
胃里的馋虫立刻苏醒，一个转身，就蹦到了口舌边，喉结蠕动，唾沫在口腔里翻转。胃里的馋虫就像一只无形的大手，卡住我走向厨房，狠狠地拿眼睛瞟上一眼。这一看，不得了，居然还看见一根猪尾巴，正与腊蹄子、腊肉、腊香肠等“咕隆咕隆”煮的欢。
母亲把煮熟的猪尾巴切成小节，欲递给女儿吃，猪尾巴油腻可爱，冒着热气，还未递送到嘴边，她盯着猪尾巴，左看右看，摇头拒绝。
“这可是你妈小时候最喜欢吃的，你咋不吃呢？”母亲奇怪，对摇头如拔朗鼓的女儿这一举动表示不解。
“不吃，不吃呀，现在谁还吃这个？”女儿边说边扭头，抗议。
女儿向来不喜欢吃“腊味”。每年腊月煮熟的猪尾巴还未端上餐桌，自然成了我的美食。有了自己的小家庭，等到女儿逐渐长大，每年腊月母亲煮了猪尾巴、猪头肉时，尽管女儿不吃，母亲依旧会第一个递给她，女儿见了耸耸鼻跑开。是时代的不同么？
小时候，每年到了腊月廿十七八，除了陪伴母亲在厨房炒瓜子、胡豆、蜿豆、炒苕精果、炸麻花、炸麻叶子等各种吃食。炒这些吃食，得要一天时间，有时忙到夜半才完工，忙到腰酸背痛。母亲忙到直不起腰，不住用双手揉捏腰部，或用手背轻捶。我学母亲，拿小拳头捶自己，母亲见了，笑我：你一个小孩子，哪来的腰？我至今不明白，小孩子咋没腰呢？
尽管很累，腊月二十七炒完了各种吃食，腊月二十八还得煮猪头、猪尾巴、猪蹄子和腊香肠，大大的一口铁锅，堆得满满，一两个时辰是煮不熟的，不像现在有各种压力锅。我守在灶门口，不断往灶洞口添加柴禾，大半天时间才能煮熟。守在灶台前添柴禾时，总忍不住要拿了筷子去捣弄几下，看筷子是否能插进肉里去，而我那小小的胃，早已对铁锅里堆得满满的腊味，特别是那根猪尾巴早已涶涏欲滴。
正月，走亲戚时，饭桌上荤菜最多的也是腊猪肉，而偶尔看见猪尾巴，我的筷子毫不犹豫地伸向它，夹起一小节，放进嘴中，“砸吧砸吧”肯吃起来，猪尾巴吃在嘴里不像腊肠干硬，不像腊猪蹄油腻，更不像腊肉肥腻，猪尾巴味道独特，劲道，有嚼劲，无油腻之感。吃完一节，还不过瘾，偷眼瞄菜盘，居然还有好几节猪尾巴，咋都不爱吃呢？我窃喜，又夹了一节，大快朵颐。
“不时不食”，是一句老话，讲的是我们中华民族悠久的民俗传统：吃东西要应时令、按季节，到什么时候吃什么东西。
每进入腊月，几乎家家户户都要准备腊味，似乎没有腊味，就不像过年。特别在乡下农村，年轻人常年外出打工，老父老母每到了年底，腊猪蹄、腊排骨、腊肉、腊肠、熏鱼等挂满半边墙。过完年，又得离家外出打工，而沉甸甸的背包里，必定有老父老母千叮咛万嘱咐要带上的腊味。临出门时，随身的行李大包小包，装进袋子里的腊味散发着浓郁的腊香，在老父老母不舍的眼神中，年轻人双双离去。年幼的孩子和年老的父母站在一起，眼中含泪，面无表情，麻木不仁，这样的场面已不是第一次。
一转身，离去。内心千般愁绪，尽管心有不舍，若不是为了生活，谁愿意离家千万里，在异地他乡打工？想家时，除了看看手机中的照片，就是闲暇时做一顿吃食。在窄窄的走道里煮腊猪蹄，腊味的香遮不住，飘向了每一个角落，也飘进了每一个异乡游子的心里。
“好香啊！”记忆里的味道，便在万水千山的丈量中，化作无尽乡愁，在异乡的烟火味道里，撞击空空的肠胃，撩拨思乡的味蕾。同是异乡沦落人，这腊味无人不熟悉，这腊味就是小时的味道，就是妈妈的味道，就是故乡的味道，是留在我们胃里的、萦绕一世的乡愁。
此刻才明白，小时候，我们盼望快点长大，好尽早走出故乡，去看看外面的世界，去品尝外面的美食。可当真正在外求学或工作时，又开始盼望假期，盼早点回到故乡，盼早点吃到熟悉的食物。故乡的食物，早已在我们的胃里，留下了深刻且细微的记忆，无论何时何地，我们不得不承认，胃总会清楚地记着故乡的味道。
一个人所有的乡愁，其实都在胃里。
秦莉萍，宜昌市作协会员，曾不知文学为何物，一日梦醒，半路拾笔，写散文，偶写小说，作品散见于全国各地报刊和微信公众平台。有作品入选《中国乡村》杂志和《散文宜昌》。
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